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Ce modèle est inspiré d'une borne Astro-City
Ce modèle existe déja sur le web version bartop made in USA mais rien n'est dispo de notable en france.
Ayant pris contact avec la personne et n'ayant aucune réponse de ca part, je me suis lancé dans le projet de re-créer à peu pret le même modèle.
Même modèle qui au passage est superbe.
Le 1er travail consiste donc à recuperer le plus d'information possible de ce que l'on veux faire
Photo sur le net d'autre release, dimension de l'écran, de la manette, des boutons....
faire un choix de la carte de jeux que l'on va utiliser : Un PC, une carte ARM, une carte multijeux, etc...
Dans notre cas, on cherche donc sur le net le plus d'images possible sous tous les angles.
Grace aux photos trouvées on va pouvoir déterminer les dimesions en se basant sur des mesures que l'on connait (par exemple la dimension d'une manette, d'un bouton.
On peu en déduire a peu de chose pret les dimensions exacte du modèle.
Exemple :
Sur une image récupéré sur le net, on 'mesure' en pixel un des elements que l'on peu facilement identfiier.
Ici par exemple, ce sont des boutons standard type US donc des boutons de 28mm avec une base haute de 33mm.
On sait que sur notre image dans notre image, 38 pixels = 28mm (environ bien sur).
Il suffit de mesurer ensuite les autres dimensions de nos images recupérées sur le net, tjs en pixel et faire une regle de trois.
Exemple, toujours sur notre image :
On a une longueur de ligne en pixel de 360 pixels, la largeur du bartop.
on applique une regle de trois : 38*360/33=415
Bien sur, il ne faut pas oublier que les images sur le net sont de base qualitée à savoir 72Dpi et rarement prise de face.
Il faut donc 'ajuster' cette longueur à ce qui nous semble logique.
Ici donc on aura 'environ' une largeur de 42cm.
Le second travail est de penser comment creer ses 'part' usinables sur ma machine CNC.
Ca... c'est juste un travail intelectuel d'inbrication, d'experience, ca ne s'explique pas vraiment.
Une fois qu'on a une bonne idée, posé ou pas sur papier ou dans un fichier texte, on peu creer les pieces en 2D (tout en pensant en 3D)
pour ca, le logiciel gratuit drafstight qui est gratuit est d'une grande utilité, il s'agit en fait d'un logiciel accessible à tous de conception 2D
On crée donc des rectangle, des ronds, etc... On utilise des regles simples de conception et de logique aprise en 6eme (donc accessible à tous)
exemple pour créer un arondi parfait d'un angle, on peu passer par la création d'un carré puis en son centre, créer un rond que l'on va couper pour ne garder que la partie nécéssaire.
C'est aussi simple et bête que ca.
La création du panel, on oublie de penser en 3D avec les traits d'usinage nécéssaire si besoin.
La création du Control Panel en plexy ou assimilé.
La création des divers pieces qui vont creer l'arondis du fond de la bête.
On regroupe le tout sur une planche de découpe au dimension de ma CNC.
Idem pour les Sides, ici, 1 seul coté mais bien sur, il faut faire de même pour l'autre side.
La création du 'dessus' du control panel, la partie bois qui va acceuillir les boutons, manettes et s'integrer dans le 'bloc' Control Panel.
Une fois ces fichiers exporté au format DXF, on peu les lires avec notre logiciel d'usinage, pour ma part, j'utilise camBam
On importe les fichiers préalablement créer, on joint ci besoins les lignes afin d'avoir un parcourt d'outils fluide et des courbes cohérentes.
On défini l'outils de coupe, le nombre de passe, la profondeur ainsi que d'autres options, mais cela reste assez simple, il existe beaucoup de tuto sur le net et en francais.
A titre d'exemple, la même chose sur une autre forme, en bleu le chemin de la fraise qui sera effectuée.
On continue comme ca sur toutes nos schéma 2D, ici la découpe sur les sides bien spécifique (avec angles).
Bien sur, les exemples indiqué ici sont unitaire.
En général, on regroupe tous les fichiers 2D exporté au format DXF sur une même page, en l'occurence en planche au dimension de découpe de ma CNC.
CamBam permet de creer le fichier gcode qui sera envoyé à ma CNC.
Fichier Gcode qui va indiquer via un logiciel et une carte controleur le chemin que ma broche va parcourir.
La découpe prends un certain temps et c'est comme faire chauffer du lait, il faut toujours surveiller la découpe.
Cela prends plusieurs heures voir plusieurs jours.
Tous le monde n'ayant pas de CNC à la maison, on peu bien sur, suivant le modèle à réaliser, utiliser d'autres outils plus 'simple'.
Une scie circulaire sur table 1er prix fera l'affaire mais pour la scie sauteuse, oublier tous les produits que vous pouvez trouver en GSB.
Même en y métant le prix, vous n'aurez pas un outils de qualitée, peu importe la marque.
Les découpes a la scie sauteuse peuvent devenir très vite problématique, tout dépends de ce que vous couper au niveau matiere ainsi que la longueur.
Suivant donc ces 2 parametres ainsi que la chaleur ambiante, votre lame de découpe va avoir tendance à se tordre, à s'incliner.
Vous allez au final avoir une découpe non plan au niveau de la tranche, ce qui, à défaut de ne pas faire jolie, peu aussi poser probleme pour la pose du T-Molding.
Je ne serais que trop vous conseiller du matos de pro comme les outils festool où, par exemple, sur la scie sauteuse, on à une largeur de lame plus importante.
La lame est beaucoup plus résistance et aura tendance à moins voir pas vriller pendant le découpe.
Néanmoins...si on veux avoir une découpe précise, la découpe via CNC sera la seul option.
L'alternative est possible en créant un gabarie de découpe, d'uune side par exemple.
La peaufiner à la main, surtout les angles et utiliser une défonceuse avec une fraise à copier, là aussi, résultat NET garantie.
Bon ! pour ce modèle ce n'est pas nécéssaire mais pour un bartop de type weecade, il est nécéssaire d'avoir des champs propre, net, plan.
Pour cela, il existe l'option d'utiliser du T-Molding (dispo chez smallcab par exemple).
Il vous faudra rainurer les parties désirées, en général, les sides.
Ici, une défonceuse sur table avec un disque à rainurer, résultat NET garantie et en 2mn.
Idem pour les trous, une simple perceuse avec des forets ou autre outils selon la découpe et la matièrre à usiner.
Ci dessous, un foret à étage, très pratique par exemple pour faire les trous du Control Panel dans une plaque en Acier ou du bois.
On peu aussi utilise une perceuse sur colonne (mais attention, éviter les 1er prix, il y a beaucoup trop de jeu dans le mandrin).
SI panel Acier il y a, il est toujours possible d'utiliser une plieuse pour les angles.
Sur cette photo d'exemple, on plie une plaque d'acierde 2mm sans effort.
On nettoie les pieces, on les ponces si nécéssaire (pour les angles).
SI, le bartop est destinée à recevoir du T-Molding, on passe les planche dans un tour sur table avec un disque a rainuré qui va bien.
Cela va permetre de rainuré la tranche des sides pour fixer le t-Molding par la suite.
On passe à l'assemblage.
Plusieurs choix selon le modèle, on peu utiliser des tasseaux, des tourillons, des fixations spécifiques.
Par exemple sur un autre modèle, j'ai utilisé des fixations spécifiques.
Sur un autre modèle, utilisation de tasseau.
Comme dit plus haut, on peux aussi utiliser des tourillons, il suffit de percée au dimatere désiré 2 trous sur une tranches.
D'utiliser des marqueur de tourillon.
De faire un pré-assemblage bien droit, cela va créer une petite marque de l'autre coté, sur la planche qu'il faudra percer (pas trop profond bien sur), pour y inserez nos tourillons.
Il est aussi tout à fait possible de mixer ses techniques : tourillons + colles, tourillons + fixation spécifique, etc.
mais en AUCUN CAS, n'utiliser d'equerre en acier.
Les equerres, c'est fait pour les etageres, cela ne peu donner une stabilité sur un bartop.
Revenons a nos moutons, on a donc nos pieces fraichement usinées :
Sur ce modèle, gros travail de mastique, on ponce :
On en profite pour bien verifier que tout s'integre bien :
On passe ensuite en mode peinture.
Alors c'est simple, si c'est pas nickel avant la peinture, ca ne sera pas nickel après la peinture.
Peu importe le Nbr de couche de celle-ci.
Plusieurs couches sont forcément nécéssaire (moi j'en mets entre 5 et 7), avec poncage legé, entre chaque couche.
Perso, j'utilise la peinture prestige prenium de chez deluxeV, je trouve le rendu vraiment nickel.
Cela va prendre plusieurs jours car il faut que le coeur de la peinture soit bien sec.
La finition se fera au vernis ou equivalent.
Certain vernis on tendance à 'jaunir' la peinture soit directement après la pose, soit après plusieurs jours/mois.
Il faut donc bien choisir son vernis ou protecteur en fonction de sa peinture.
On peu aussi utiliser ce type de protection, ca ne jaunie pas mais... c'est moins résistant que du vernis, même en plusieurs couches.
On peint, on ponce, on peint, on ponce... jusqu'a obtenir l'effet désirée.
Ici, la seconde couche de peinture.
Une fois, la peinture OK, on passe à la fixation des éléments, ici la fixation du bandeau de led :
Sans oublier la fixation des HP :
Et le reste :
N'hesitez à faire appel a votre imagination.
La jonction de deux planches MDF aura toujours tendance à ce voir.
Jai utilisé ici un scoubidou noir (merci fiston), fixé à la glue.
On check le tout :
Par chance, l'écran acheté tombé pile-poil au niveau taille, sinon, il aurait fallu utilisé un autre systeme comme des tasseau ou un gabarie.
Le cablage fini :
On crée les stickers et on les imprimes via traceur Canon A0 et on les protege d'une couche de lamination :
La lamination est casiement obligatoire car on a beau imprimer sur du vinyl, il va bien falloir coller cette impression sur le bartop.
Pour cela, on va obligatoirement utiliser ses doigts ou spatules, chiffon... pour fixer le tout.
Si par laminé... aie aie aie, on prends des gros risque de rayer l'impression voir pire.
De plus, une lamination permet de proteger l'impression dans le temps.
Ici, d'autre exemple d'une impression et lamination sur un autre modèle.
Le procedé de lamination a froid consiste à aposer une protection transparente sur l'impressions, le tout se fait grace à une machine spécifique fonctionnnant avec des rouleaux.
Il faut pas se louper... aucune erreur n'est possible sinon, obliger de re-imprimer.
Il est plus que conseillé de faire ca à deux et sans aucune poussiere :)
Vue de derriere, une simple planche en bois peinte et vernis tenue par deux aimants :
Vue Final du projet :
Quelques constat/remarques :
Je trouve le son pas assez grave, je vais donc revoir a fermer bien completement le 'derriere' des HP.
Voir ajouter un HP de 13cm au dos de la bête.
Et comme prévue, je reste très mitigé sur l'utilisation d'une carte Rasp3, je trouve la solution carte Multijeux plus propre, rapide, jolie.
